把時裝轉化為藝術 : Viktor & Rolf 首個「奇異」展覽起動

時裝是藝術還是日常用品？但只要認清「藝術」必需是源自「貼地」的生活日常，而不是「離地」的自我滿足，那麼「時裝是藝術」便沒有被質疑的必要。1992 年，來自荷蘭的 Viktor Horsting 和 Rolf Snoeren遇上了，兩個思維同樣來自星星的「太空人」創立了品牌 Viktor & Rolf ，把時裝看作「能穿的藝術」，多年來所設計的系列不多，卻總是讓人讚嘆創意無極限，不單衣服本身就是一件藝術品，就連時裝秀也是一場行為藝術。 Viktor 和 Rolf 不讓作品給商業污染，堅持令他們的時裝於今年能夠進入澳洲 National Gallery of Victoria ，讓觀者展開一場超現實的視覺旅程。

25 年的設計生涯， Viktor & Rolf 把自己定位為時裝世界的局外人。正確來說，他們是時裝藝術家。總是以相同的衣著和打扮出現，仿佛一對 Twins 般展現人前， Viktor 和 Rolf 於時裝天橋上以具爭議性和半叛見稱，利用技術，精湛技藝和對時裝藝術的歴史瞭如指掌的知識，把矛盾元素並致，好像浪漫和無政府狀態、古典主義和暴動等等。 Viktor & Rolf 最愛粉紅色的蝴蝶結，也鍾情手榴彈，兩者結合就是「戰場上的快樂聖誕」或《傾城之戀》般的亂世真情。

這個由澳洲 National Gallery of Victoria 主辦， Thierry-Maxime Loriot 策展的展覽，將會展出超過 40 件 Viktor & Rolf 高級訂製服，加上品牌早期的珍藏系列，最吸睛的還有 21 個精緻而標誌性的公仔，全部由 Viktor & Rolf 車間技術人員採用陶瓷、再造紙及真人髮絲製作而成，並穿上了品牌最主要的時裝系列。

2009 年的 ready-to-wear 春夏系列，當年品牌創新地以網站播放影片來取代時裝秀，沒有邀請卡、沒有人龍車龍，用上了兩天半、 57 人的團隊去拍攝了加拿大名模 Shalom Harlow 的「一人時裝秀」，「 pixal 」數碼解像組成了系列的靈感來源，衣服也用上了不同物料去砌出「 pixal 」感覺。

這個系列絕對是個夢， Viktor & Rolf 想：「 Why not go to work in your bed? 」，就讓名模 Lily Cole 的紅髮散落在喱士枕頭上，更讓邊圓成為大衣的領口，如此破格的時裝，真的「去到邊瞓到邊」，真的超現實得可以。

作為高級訂製系列， Viktor & Rolf 更加不會掉以輕心，這個仿如芝士的系列，把立體裙子被老鼠咬出一個口或一個洞，配合馬甲般的上衣，真的又漂亮又獨特，還能反地心吸力地站立而不會跨掉，是藝術品無疑。

作為品牌 Viktor & Rolf 首個正式發表的系列，名為《 Hyeres 》以暗黑但重型立體作為主軸，模特兒眼睛矇上眼布，衣服看似破難但用料精緻閃耀，裙子形成巨大的蛋型，一個跳出框框的系列讓品牌獲得了 3 個奬項，正式被世人注目。

Viktor 和 Rolf 開始表達對時裝工業過於快速和密集的節奏感到厭倦，所以他們於時裝秀中把大大個的立體" No "和" Dream on "字樣轟立於灰色大衣之上。此後他們決定只專注於高級訂製系列，現在看來的確是個預告。

全人手製作的公仔，曾經於倫敦 Barbican Art Gallery 舉行過展覽，當時共展出 55 個身穿不同 Viktor & Rolf 高級訂製服系列的公仔，製作仔細得猶如真人衣著，今次展覽也會有他們的出現。

這絕對是一場行為藝術，模特兒穿上銳變自荷蘭木屐的鞋子，然後背部或手臂被架上一支鐵通，完全依靠個人意志和平衡力來完成整場時裝秀，衣服在這裡只是陪襯，模特兒的肢體和台上的裝置才是重點。

為了慶祝踏入合作 20 週年的系列，絕對以意念行先，利用真絲設計了共 20 套衣服，而且是以全黑示人，走秀時以「禪園」為題，每件衣服有獨特的形狀卻又可以連結在一起，表達方式震憾人心。

啟發自梵谷的時裝系列，取材於他對郊野和繁星的注視， Viktor & Rolf 把野外轉變成讓人驚喜的雕塑，大型立體的裙子印上碎花等自然美，加上頭上的槄草頭飾，把圖像化身時裝的絕佳示範。

Viktor & Rolf 是瘋狂的，他們卻能把瘋狂的意念成真，這個以石膏雕塑為主題的系列，把抽像畫概念融入，利用布料做出幾可亂真的雕塑裙子，真是創意和技術的完美結合。

把畫框變成裙子，把畫作印在裙子上。表演時， Viktor 和 Rolf 於台上把仿如圖畫的裙子從牆上拆下來然後穿在模特兒身上，把 "Wearable Art" 徹底呈現，「只要有夢想，凡事可成真」要的就是創意。